Basic modelling guide, by Ricardo Rodríguez: F-104 1/72. (CHAPTER 7)

CLOSING THE COCKPIT / CERRANDO LA CABINA:

Time to talk about the bloody transparent pieces. Those pieces that appear at the end of the instructions to spoil the fun with their fragility. When we work them well they are invisible but when we don´t, everybody notices.
The canopy of the single-seat Starfighter is composed of three sections, two of them fixed. The pieces of my kit were quite fine and had no cracks, otherwise it would be better to start looking for a replacement.
The first thing to do with a transparent piece is to examine the surface looking for scratches, the Optivisor is very useful here. To make it easier we can clean them before with a cotton cloth and glass cleaner. Although I didn´t find scratches, there were some scuff marks here and there, and anyway, transparency can always be improved.

Hablaré de las malditas piezas de plástico transparente, que conocemos simplemente como "los transparentes". Esas piezas que llegan al final de las instrucciones para amargarle la maqueta a más de uno con su fragilidad. Cuando quedan bien son invisibles pero cuando quedan mal, quedan fatal.
La cúpula del Starfighter monoplaza se compone de tres secciones, dos de ellas fijas. Las piezas son bastante finas y no tienen grietas así que podemos trabajarlas. De lo contrario mejor sería empezar a buscar un repuesto.
Lo primero que hay que hacer con los transparentes es examinarlos con lupa en busca de arañazos. Para hacerlo más fácil podemos limpiarlas bien antes con un trapo de algodón y limpiacristales. Aunque no encontré arañazos profundos, la transparencia es mejorable como siempre ocurre con estas piezas de caja.

The small scuff marks that I want to eliminate must be sanded. I sanded the pieces with an abrasive foam used for metal polishing. It is a sponge that removes rust and stains by rubbing. It has a grain of about 4000 and is very flexible so it comes in handy for sanding such curved pieces. You can also use sponge sandpaper, of course.

Las pequeñas rozaduras que quiero eliminar se deben lijar. He empleado un producto llamado goma mágica que encontré en un Leroy Merlin por casualidad. Es una esponja que elimina manchas y óxido por frotación. Tiene un grano de aproximadamente 4000 y al ser flexible viene muy bien para lijar piezas tan curvas. Por supuesto, también sepuede hacer con lija de esponja.

With the pieces sanded with this fine grain we can jump into polishing. The best polishing stuff are the "compounds". The applying of polishing compounds needs of an electric mini-drill that can rotate at low revolutions. For any modeller, the mini-drill is a necessary tool, at least to polishing clear parts.

For working the narrow inner side I use a cotton bud as polishing tool. You must  push softly.

A partir de un lijado de ese nivel podemos saltar ya al pulido. Lo mejor que hay para pulir son las pastas de pulir, los "compounds". Estos realmente requieren el uso de un minitaladro que admita girar a bajas revoluciones.  Para cualquier modelista de aviación, el minitaladro es una herramienta necesaria cuanto menos para pulir transparentes.
Cuando quiero pulir los interiores, que suelen ser estrechos, monto en el minitaladro medio bastoncillo algodonado y me cuido de no presionarlo con fuerza.

And for the outer side I use the soft fabric tool. It doesn´t matter if we apply the compound on the tool or on the piece, the important thing is not to be splashed with the particles of compound that will be ejected.

It is also important to firmly hold the piece with the other hand. I used the Pick&Place tool to hold the piece when taking the photographs but when polishing you need your hands.

If we use low revolutions on the mini-drill there will be no risk that the friction causes a plastic melting, and the result will be even more crystal than the original.

Y para el exterior uso el disco de tela. No hay que confundirlo con otro que es más duro. El bueno para pulir es el que se deshilacha. Da lo mismo que apliquemos la pasta en el disco o en la pieza. Lo importante es no dejarse salpicar por las gotitas que saldrán despedidas.
Eso y sujetar bien la pieza con la otra mano. Las herramientas Pick & Place como la que empleo aquí están geniales y ayudan en cosas como tomar fotografías, pero no sujetan una pieza con fuerza.
Si evitamos enganchones y no fundimos el plástico, el resultado será siempre más cristalino que el original.

I found that the fitting of these pieces was very good. Having in mind that the model would have the canopy down and the cockpit locked, the best decision is to finish the cockpit interior and glue the clear parts before painting the fuselage.

If you want the canopy opened in your model, you must mask and paint the canopy piece apart and glue it when the model is finished.

Encontré que el encaje de los transparentes era muy bueno. Puesto que la maqueta va a ir con la cabina cerrada, decidí que podría terminar la cabina y pegar la cubierta antes de pintar la maqueta. Así la misma cubierta hace las veces de mascarilla para la cabina. No es la primera vez que obro así.
Normalmente la parte exterior de la cabina se termina después de la pintura general y antes de pegar los transparentes, que se pegan muy al final de la maqueta. Sin embargo el caso de cabinas cerradas es especial.

I held the pieces in place with masking tape and applied thin cement with a fine brush to join the three clear parts. This way I get a very strong attachment. The brush that comes in the cement cans does not have a very fine tip, and in this case the application must be very accurate not to smear the pieces and very controlled not to glue the pieces to the fuselage yet.

Sujeté las piezas en su sitio con cinta de Tamiya y apliqué adhesivo por capilaridad con un pincel fino. Así consigo una unión muy fuerte de las piezas. La brocha de los botes de pegamento no suele tener muy buena punta y en este caso la aplicación tiene que ser muy precisa para no manchar el transparente, y muy controlada para no pegar el transparente al resto de la maqueta.

And by the way, an advice about masking tapes. One of the greatest assets of any masking tape is its straight edge. But if we do not protect the tapes once removed from its wrapping, the adhesive edges will attract dust, fibers and dirt which will spoil the effect of the mask when painting. The dirt will be transferred to the paint.

Therefore you must store the tape in clean boxes and open it only to cut the section needed.

Y de paso un consejo sobre cintas adhesivas. Uno de los mayores activos de cualquier cinta de enmascarar es su borde recto. Pero si no se protegen las cintas una vez se sacan de su envoltorio con cajitas como las de Tamiya, el adhesivo de los bordes atraerá polvo, fibras y suciedad que estropearán el efecto de la mascarilla al pintar. La suciedad se transferirá a la pintura.
Por tanto hay que almacenar la cinta en cajas limpias y sacarlas sólo para cortar la cantidad necesaria.

Polishing with normal compound is pretty good but can be improved with finer types. I used Mr.Hobby´s fine compound. Tamiya also has a finish compound. The result is clearly better. The second polishing also eliminates possible traces of cement.

El pulido con Compound de Tamiya normal es bastante bueno pero se puede mejorar con los nuevos tipos más finos. Yo utilicé el de MrHobby. Tamiya también tiene un Compound de acabado. El resultado es claramente mejor (para el ojo experto, claro).
El segundo pulido además elimina las posibles huellas del pegamento.

A great help to accelerate the construction of an airplane model are the pre-cut adhesive masks. Eduard´s are my favorite.

The first step is to detach them from the support, for which I use the tip of a well sharpened knife to lift a corner.

Una gran ayuda para acelerar la construcción de una maqueta de aviación, son las mascarillas pre cortadas. Las de Eduard en papel adhesivo tipo "kabuki" son mis preferidas.
El primer paso es desprenderlas de su soporte, para lo cual utilizo la punta de una cuchilla bien afilada. Basta con levantar una esquina.

I use a fine tip tweezers to remove the mask and manipulate it. The correct positioning is usually based on placing perfectly the first contact point. But we can always make corrections because this material accepts being taken off and repositioned multiple times.

I finish the masking with suitable pieces of leftover material from the same sheet of masks.

I also masked the inner side to prevent possible staining with the airbrush sprayed paint.

Para extraer la mascarilla y manipularla utilizo unas pinzas de punta fina pero plana. Normalmente la correcta colocación se basa en centrar perfectamente el primer punto de contacto. Pero siempre podremos realizar correcciones ya que este material acepta ser despegado y reposicionado múltiples veces.
Termino de cubrir el transparente con recortes del material sobrante de la misma hoja de mascarillas, en lugar del fluido enmascarador que absurdamente recomiendan las instrucciones.
También recubrí el interior para evitar que se manche con la pintura que rebote en el soporte de la pieza al aerografiar. La forma del soporte y de la pieza determina la posibilidad siempre presente, de pintar algo que no deseamos por el rebote del chorro del aerógrafo.

As the clear pieces are quite curved there is inevitable to make some adjustment when fitting the mask that produces some wrinkle or fold. That is not a problem, the important thing is that the borders are perfectly in place.

Other method to mask is to use thin stripes of masking tape to mask the borders and then use bigger sections of tape to fill the interior zone. This is slower but you get a better adjustment of the masks.

Lamentablemente estas mascarillas son del tipo "sólido". Las cubiertas abombadas se recubren difícilmente con este tipo de recortes por lo que he tenido que hacer ajustes en el papel que se traducen en arrugas y pliegues. El papel es algo flexible con lo que podemos incluso estirarlo un poco. Los retoques en la mascarilla los realizo con la punta de un palillo y requieren paciencia. Una vez ajustada la mascarilla podemos fijar los cambios con una tira de papel adhesivo que cubra las arrugas, pliegues o juntas.
Las mascarillas en las que sólo viene cortada una tira delgada para los bordes, son más apropiadas para piezas abombadas, pero más difíciles de colocar.

As the cockpit will be closed there is no need to paint the inner canopy frame. You only need to apply a first coat of light gray which will be the color you see on the inner side. I used Gunze paint diluted with Tamiya´s Laquer Thinner.

Como la cabina va cerrada no pinto los montantes por el lado interior. Me basta con aplicar una primera mano de gris claro de Gunze diluida en Laquer Thinner de Tamiya, que será el color que veremos en la cara interior.

Next I sprayed the color of the black rubber borders with Gunze flat black and the same previous solvent. Lacquer paint is very resistant to rubbing and behaves acceptably when removing the masks. In general, the glossy colors and vinyl-acrylic paints tear in an irregular border when removing the adhesive masks. The best way to prevent this is to spray very thin layers.

Encima aerografié el color de la goma en negro de Gunze con el mismo disolvente anterior. La pintura de laca es muy resistente al roce y se comporta aceptablemente al retirar las mascarillas. En general los colores brillantes y los acrílicos-vinílicos forman películas que se desgarran de forma irregular al retirar mascarillas adhesivas, dando bordes más irregulares. La mejor forma de prevenir esto es aerografiar capas muy delgadas.

I glued the last photo-etched pieces of the cockpit with Gator´s grip. The Pick&Place tool is very useful to handle these pieces.

En el exterior de la cabina utilicé los últimos fotograbados útiles, pegados con Gator Grip. Las herramientas Pick&Place son geniales para manipular estas piezas.

I masked the inner cockpit and the borders to paint these zones.

Enmascaré con cinta las superficies de unión y el interior de la cabina.

I painted the rear zone of the cockpit with the same mixture of grey, black and blue that I have used in all interior elements. The upper zone of the dashboard is covered with a green canvas.

Pinté el exterior de la cabina con diferentes intensidades de la mezcla de gris, negro y azul, que he utilizado en todos los elementos interiores, salvo en la parte delantera que está cubierta por una lona verde.

I got some shades with black oil paint and some lights on the raised zones. I also applied a blue acrylic filter to the round HUD projector. 

The inner edges of the cockpit are wider than the thickness of the clear parts, so I painted dark grey the inner half so that the glue works when attaching the canopy piece.

Saqué algunas sombras con óleo negro y algunas luces con el color de Vallejo aclarado, además de algún perfilado aclarado a pincel. 

El borde de la cabina es más ancho que el grosor del transparente, así que pinté la mitad interior de gris oscuro para que no sea visible el plástico desnudo. Basta con la franja exterior, para que el pegamento funcione con el borde no pintado del transparente.
Para el proyector del HUD apliqué un filtro azul.

The HUD projector will improve if we make an authentic transparent lens.

Over the smooth side of a polypropylene cap, I deposited small droplets of transparent CA with a toothpick, the most circular possible and with different sizes.

Los proyectores de los HUD mejorarán si fabricamos auténticas lentes de material transparente y pulido.
Sobre la parte lisa de una tapa de polipropileno, deposité gotitas de cianoacrilato normal con un palillo, lo más redondas posible y de distintos tamaños.

When the CA has hardened with the cap upside down (so that no dust adheres and gravity gives a more curved shape to the droplets), I carefully bended the plastic so that the droplets remove easily. Now you only need to choose the most suitable.

Tras dejar endurecer el ciano con la tapa del revés (para que no se adhiera polvo y la gravedad dé una forma más curva a las gotas), flexioné el plástico con lo que el ciano se desprende limpiamente. Descartando las gotas fallidas tendremos un juego de lentes de múltiples aplicaciones.

With the lens in place and the HUD screen from the Eduard´s photo-etched set glued with Gator´s Grip, I really like the result.

Con la lente del diámetro apropiado en su sitio y el presentador plano de HUD en acetato, del juego de fotograbados de Eduard, pegados con Gator Grip diluido, el resultado me gusta mucho.

I chose not to make further detailing on the cockpit, but there is a piece which is the most noticeable part of the inner canopy structure. I preferred to attach it to the seat rather than to the canopy, the final result will be the same. 

Of course you must check the correct fitting of the pieces before gluing them in place.

Desprecié detallar más buena parte de la cabina, como los laterales y el interior de los transparentes, pero hay una pieza de la maqueta que es la parte más conspicua del relieve interno de la cúpula. Yo preferí pegarla al asiento en lugar de al transparente. El resultado va a ser el mismo.
Además ya es momento de pegar el asiento, antes de cerrar la cabina. Naturalmente hay que comprobar de antemano todos los encajes.

And while doing all this, the canopy paint had enough time to dry well so I removed the first mask. This paper leaves very little residue, but if there is still some, can be easily removed with soft touches of adhesive paper.

Y mientras hacía todo esto, la pintura de los transparentes tuvo tiempo de secar bien así que retiré la primera mascarilla.
Este papel deja muy poco residuo, pero si observamos bien veremos unas nubes que el limpiacristales no puede eliminar. Esto sólo es visible en transparentes. Se trata de restos de adhesivo y como tales se retiran fácilmente picoteando con papel adhesivo.
Esta pintura resiste la cinta y el limpiacristales.

After a final cleaning with glass cleaner I again checked the fitting, contact areas, interior painting and clear parts cleanness. The painted canopy frames are not perfect (as usually) so they will need some retouch with brush when the fuselage painting will be finished.

Remember that Tamiya´s Laquer Thinner is perfect for cleaning paint stains on the clear parts, it eliminates any paint spots without affecting the plastic.

Tras una última limpieza comprobé de nuevo el encaje, las zonas de contacto, la pintura interior y la limpieza del transparente. Los montantes no son perfectos (como siempre) por lo que habrá que retocar a pincel, pero al final de la maqueta (como siempre).
Hay que recordar que el Laquer Thinner es la salvación de los transparentes manchados por la pintura, ya que elimina cualquier pintura sin afectar al plástico. Pero es un recurso extremo ya que se extiende fácilmente, por lo que no es ideal para retocar bordes.

Now I mask the canopy with a new set of adhesive masks but overlapping a thin black border of the canopy frames. This way we will get a black border that imitates the rubber sealer that profiles the canopy frames. Of course, the inner side of the canopy is not masked.

Enmascaro con el segundo juego el transparente, procurando cubrir una franja del color negro en todos los bordes. Esta mascarilla estará colocada durante varias semanas así que la refuerzo con cinta.

It is easier to paint the rearview mirrors before placing them on the inner side of the canopy frame.

Naturalmente no enmascaré el interior. En el arco del parabrisas irán los dos espejos retrovisores de fotograbados. Me es más fácil pintar su cara espejada antes de colocarlos .

I glued them with Gator´s Grip diluted with water and applied with a fine brush. When they fixed in place some paint retouches can be made.

Y los pegué en el interior procurando unirlos a la parte opaca del arco. Una vez fijados termino de pintarlos.

Finally I glued the canopy in place with thin cement. There is no need to press the pieces this time. The thin cement will get a strong enough welding.

Por último pegué el transparente a la maqueta buscando una unión sólida y sin fisuras.

NAVIGATION LIGHTS / LUCES DE POSICIÓN:

Depending on each model, sometimes is better to solve the matter of the navigation lights before the main painting phase.

Hasegawa´s lights are useless. They are undersized and the mould lines are very hard to clean. There is no problem because there are many ways to make these small lights.

For placing the side lights I drilled the fuselage completely. On the spine light, I only opened a hole but didn´t pierce completely the plastic.

Pero el asunto de los transparentes no termina en las cabinas. También están las luces de posición, que muchas veces es preferible hacer antes de la pintura general.
El F-104 es un auténtico árbol de navidad. Las piezas transparentes de Hasegawa son inútiles para las luces del fuselaje. Ni os molestéis en limpiarlas, que ya es bastante difícil, porque están subdimensionadas. No hay problema porque hay muchas formas de fabricar pequeños focos.
Para las luces laterales perforé el plástico completamente. Para la luz dorsal sólo abrí un hueco con la broca.

The two side lights were made with clear stretched sprue. When stretching the sprue we must use the flame just for heating the plastic not close enough to burn it. From each stretched rod we can cut two slightly conic sections from the extremes, which will function as bottle stoppers in the holes we pierced before.

Trabajar los elementos transparentes en forma sólida con plástico y con cianoacrilato es la forma menos elaborada de hacer este trabajo.
Para estirar plástico transparente, debemos mantener la llama alejada del plástico para que no se ennegrezca. De cada varilla estirada podemos cortar dos secciones troncocónicas de los extremos, que funcionarán como tapones de botella.

The four rear lights were first painted with a silver marker.

En las luces de la cola pinté directamente los huecos con el rotulador de color plata.

The upper rear lights were painted with clear red over the silver color. Next I filled all the light holes with clear CA except for the two side lights where I glued the clear stretched sprue stoppers with thin cement.

The CA must be applied free of bubbles. We also must apply an excess of CA because it will shrink a little when harden. To avoid deformations, it is advisable not to use the CA accelerator directly on the CA, although we can put aside a piece of paper impregnated with accelerator, as vapors also accelerate the hardening of the CA.

En los pilotos superiores de la cola apliqué rojo transparente sobre el color plata. Después rellené con cianoacrilato normal todos los huecos, salvo las dos luces laterales en las que inserté a presión los tapones de plástico transparente, aplicando adhesivo por capilaridad después.
El cianoacrilato debe aplicarse libre de burbujas y en exceso, ya que al endurecer se contraerá. Para evitar deformaciones es recomendable no utilizar directamente el acelerador aunque podemos colocar cerca un trocito de papel impregnado, ya que los vapores también aceleran el endurecimiento del pegamento.

Once the CA has hardened, we only have to sand and polish with 1500 to 12000 grain sandpaper. This way we get a perfect navigation lights. The side lights must be painted red and blue, but that will be after the fuselage painting.

Una vez endurecido el ciano, sólo resta lijar y pulir con granos del 1500 al 12000 para obtener unas luces perfectamente enrasadas y con profundidad. Los pilotos laterales los tengo que pintar por encima al final de la maqueta.

And finally we must mask the clear circles. I used Eduard´s circle masks; they are not the perfect solution because the edges are a little irregular but they are good enough.

Y después de este trabajo no me ha quedado otro remedio que enmascarar con las mascarillas circulares de Eduard, que son muy irregulares. Si se me ocurre algo mejor antes de pintar las cambiaré.

The main assembly is completed. From now, we must handle the model thinking in the main painting phase:

-First thing is to clean it with glass cleaner to eliminate any residue due to the hand manipulation. Not all glass cleaners work equally well. I use the ones based on ammonia which are usually transparent. Those based in alcohols are usually blue or green and clean just as well, but may interact negatively with some paintings.

-The model must not be touched with the bare hands any more. I use vinyl gloves that I like more than the latex ones. I only use glove on the left hand, which I use to hold the model. Of course we cannot use the gloved hand to touch any dirty surface or even our own face, this will transfer the grease or dirt to the model.

-And the model will only rest on a foam piece not to damage the painted surfaces.

Puesto que la maqueta ya está terminada en cuanto a construcción, hay que empezar a tratarla de una manera especial para la pintura:

-En primer lugar se limpia con limpiacristales para eliminar cualquier resto de grasa de las manos. No todos los limpiacristales funcionan igual de bien. Yo utilizo los que se basan en el amoniaco y que suelen ser transparentes. Los que se basan en alcoholes suelen ser azules y limpian igual de bien, pero dejan su propio residuo que interactúa negativamente con algunas pinturas.
-Además la maqueta ya no se tocará con las manos desnudas. Yo utilizo guantes de vinilo que me gustan más que los de látex. Sólo utilizo guante en la mano izquierda, que es la que utilizo para coger la maqueta. Naturalmente no podemos utilizar la mano enguantada para rascarnos o tocarnos la cara, o el sebo pasaría al guante.
-Y la maqueta sólo descansará sobre gomaespuma para no dañar las superficies pintadas.

And finally the model is ready for the main painting phase…in the next chapter.

Y con esto el modelo queda listo para pasar a la fase de pintura, en el próximo capítulo.

 

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